Machine à laver Vestel ne s'allume plus

Si la fiche est dans la prise, le bouton d'alimentation est enfoncé, mais le tableau de bord ne "brille" pas, alors il n'y a qu'une seule conclusion: la machine à laver Vestel ne s'allume pas. La situation est inconfortable et effrayante, il semble que la seule issue soit d'acheter de nouveaux équipements. Mais le problème n'est pas toujours aussi important : de nombreux problèmes d'alimentation sont résolus rapidement et sans contacter le service. L'essentiel est d'effectuer des diagnostics et des réparations conformément aux recommandations et aux instructions. Nous vous dirons point par point ce qu'il faut rechercher et par où commencer.

Reconnaître les zones problématiques.

Si le lave-linge ne démarre pas, cela se voit immédiatement. Lorsque le tableau de bord est connecté au réseau, il ne clignote pas avec des lumières et appuyer sur les boutons ne fonctionne pas - le lave-linge est «silencieux». Tout indique que l'appareil est déconnecté de la source d'alimentation : l'électricité n'est pas fournie à l'appareil, le système ne peut pas fonctionner. Plusieurs raisons provoquent la mise hors tension de la machine :

• manque d'alimentation électrique centrale (en termes simples, il n'y a pas de lumière dans la pièce ou l'appartement);
• bouton réseau collant sur le tableau de bord ;
• dysfonctionnement de la prise qui alimente la machine à laver ;
• dommages au cordon d'alimentation ou à sa fiche ;
• rodage du filtre antibruit (FPS);
• câblage interne défectueux ;
• Défaillance de la carte de contrôle ou d'un autre élément électronique.

La machine à laver Vestel ne s'allume pas en cas de problème d'alimentation électrique: elle manque ou n'atteint pas le tableau de commande.

Un diagnostic complet des communications électriques externes et de la machine à laver elle-même aidera à déterminer la cause de la panne. Nous devons constamment vérifier tous les problèmes possibles, des câbles et des prises au FPS et à l'unité électronique. Mieux vaut commencer par l'électricité et finir par les problèmes internes de Vestel.

Électrique ou FPS

La première étape consiste à basculer l'interrupteur. Peut-être que ce n'est pas le problème, c'est juste que la pièce est temporairement hors tension. La prochaine étape est d'aller au panneau et de regarder les voitures et les embouteillages. Parfois, lorsque plusieurs appareils et appareils puissants sont connectés au réseau en même temps, la ligne ne résiste pas, la charge actuelle dépasse l'échelle et le RCD se déclenche. Dans ce cas, il suffit de désactiver les "consommateurs" inutiles et de redémarrer le système. Ensuite, faites attention à la prise. Souvent, les dommages sont visibles à l'œil nu :

• il y a des taches sombres;
• il y a une odeur de brûlé;
• de la fumée sort de la sortie ;
• Le boîtier de la douille a fondu.

Si la connexion électrique est «propre», nous vérifions ses performances en connectant tout appareil de travail, sèche-cheveux ou lampe au réseau. L'appareil bourdonne-t-il ou s'allume-t-il ? Ensuite, la prise est intacte et vous devez chercher le coupable ailleurs. Pas de connection? Nous devons complètement changer la sortie.

Après avoir terminé la vérification des communications électriques externes, nous procédons au diagnostic de la machine à laver Vestel. Plus précisément, à l'aide de son câble réseau. Le cordon et la fiche doivent être soigneusement inspectés pour détecter tout signe d'incendie, après quoi un signal sonore retentira. Si des fissures sont détectées ou si des fuites sont réparées, une réparation locale avec du ruban électrique ou une torsion est contre-indiquée. Le fil change complètement!

Le filtre interférentiel ne peut pas être réparé, il suffit de le remplacer par un neuf !

Ensuite, le filtre de bruit est testé. Le FPS est un petit "verre" qui protège l'électronique Vestel sensible aux chutes de tension. Avec de fortes surtensions, l'appareil «se déclenche» et s'éteint, coupant l'alimentation électrique des composants clés de la machine à laver. Dans ce cas, l'élément doit être démonté et remplacé par un neuf. Vous pouvez utiliser une vérification et un multimètre pour savoir si le FPS est bouché. Nous fonctionnons ainsi :

• Déconnectez Vestel de la communication ;
• Retirez le capot supérieur (dévissez les vis de montage, faites glisser le panneau vers l'arrière, puis soulevez les loquets et serrez);
• trouvez l'endroit où le cordon d'alimentation est connecté à la machine à laver ;
• À côté du cordon d'alimentation, nous recherchons un filtre interférentiel - un élément en forme de tonneau en noir ou blanc.
• Débranchez le câblage du FPS.
• Nous obtenons la pièce de la machine.

Tout d'abord, le condensateur est inspecté pour détecter les points noirs et les contacts fondus. Si tout va bien à l'extérieur, alors on prend un multimètre, on l'allume en mode buzzer et on fait sonner le filtre. Après avoir mesuré la résistance : si l'écran affiche les valeurs "0" ou "1", cela indique un dysfonctionnement du FPS. La pièce ne peut pas être réparée, vous ne pouvez en installer qu'une nouvelle.

Le problème est dans le bouton.

Un bouton d'alimentation coincé peut également éteindre la machine à laver. Les anciens modèles Vestel «péchent» souvent avec cela - la clé privée coupe l'alimentation du tableau de commande et arrête l'ensemble du système. Surtout si le lave-linge ne protège pas le tableau de bord de l'humidité et se trouve en même temps dans la salle de bain ou la douche. L'eau s'infiltre sous le couvercle et oxyde les contacts, perturbant les échanges électriques. La fonction du bouton est vérifiée selon les instructions suivantes :

• retirez le couvercle de Vestel ;
• Localisez le bouton d'alimentation à l'arrière du tableau de bord.
• débranchez la clé du câblage ;
• Nous retirons le plastique avec un tournevis, appuyons sur les loquets et le retirons.

Le bouton de la télécommande s'appelle avec un multimètre : d'abord pour la panne, puis pour la résistance. Lors de la correction d'un écart par rapport à la norme, vous devez supprimer l'ancien et installer une nouvelle clé. Dans certains cas, dénuder les fils aidera à rétablir le contact, mais il vaut mieux ne pas s'y risquer et remplacer immédiatement le plastique.

Dans le pire des cas, le module a grillé

Si tout est en ordre avec les communications électriques, le câble, le FPS et le bouton réseau, il ne reste qu'une seule option - une panne de l'unité électronique. Cette panne est considérée comme la plus difficile et la plus coûteuse à réparer. Le fait est que les microcircuits, les pistes et les relais de la carte sont extrêmement sensibles aux chutes de tension et, lors de sauts soudains, ils brûlent, brisant toute la «chaîne». Il est difficile d'identifier l'élément affecté - il y en a des dizaines, et parfois des centaines.

Pour diagnostiquer le tableau, vous devez appeler avec précaution, ce que seul un spécialiste du service peut faire. À la maison, vous ne pouvez inspecter que la carte de circuit imprimé - parfois, le problème est visible à l'œil nu. Nous fonctionnons ainsi :

• Sortez complètement le réservoir de poudre.
• dans le trou vacant, nous trouvons et dévissons deux vis;
• Retirez le capot supérieur du boîtier.
• dévisser les vis qui fixent "l'arrangement" ;
• la moitié de la plaque avec un tournevis plat ;
• nous sommes payés.

Il est nécessaire de rechercher des signes de dysfonctionnement - taches, contacts oxydés, fils fondus. S'il n'y a pas de défauts, vous devez contacter le service.Souvent, la carte de circuit imprimé tombe en panne de manière imperceptible et le dysfonctionnement est reconnu par une sonnerie qui prend du temps. Il n'est pas recommandé de tester le module par vous-même - la moindre erreur exacerbera le problème.